Goldener Herbst. Lagerfeuer. Beim Bauern nebenan ein paar vergessene Kartoffeln ausgebuddelt und Alufolie der nächsten Müllkippe recycelt — nichts steht mehr im Wege für eine Schlemmermahlzeit, wie sie der Städter nie geniessen wird.
Das ist es, was Günter Grass in seiner Blechtrommel einführend beschreibt, gekrönt durch einen Zeugungsakt, der in seiner allegorischen Bedeutung weit über das übliche Gemampfe hinausgeht. Man entschuldige das unanständige Wort Gemampfe.
Baked potatoes, als Beilage, waren eine zeitlang beliebt von faulen Köchen, die ihre Faulheit zur Tugend machten. Ein Steak aus der Fertigmarinade gefischt und auf den Grill geklatscht, nachdem man zur Vorbereitung der Vorspeise lediglich einen Eisbergsalat vierteln musste — dies führte regelmässig zu derartigem Stress, dass dem Wunsch nach einer bestimmten Garzeit, angedeutet etwa dadurch, dass der Gast sich erdreistete, das Wort „saignant“ in den Mund zu nehmen, wo doch nun „rare“ zum Vokabular gehörte, was nur für Deppen dasselbe bedeutete, kurzum, das führte in der Küche zu derartigem Stress, dass die Dinger in einer Konsistenz auf den Teller kamen, die zwar nicht an Schuhsohle erinnerte, da sei das Tumblern vor, aber lebhaft an die Dringlichkeit, einen Zahnarzttermin zu reservieren.
Dass man fürs Öffnen der Sauce-Bidons eine Hilfskraft einstellen musste, erklärte die unverschämt hohen Preise dieser Etablissements, die sich „Steak House“ nannten und sich nicht entblödeten, zur Unterstützung der Authentizität „Heinz Ketchup“ auf die Tische zu stellen. Im sogenannten „ménage“, wie der Deutschschweizer zu sagen pflegt, das auch hier meist eine „ménage à trois“ war. Zusammen mit Salz und Pfeffer. Respektive Überschätzung der eigenen Cleverness, gesellt zu gastronomischer Tieffliegerei und Unterschätzung des Kunden.
(Das sind denn auch Tempi passati. Und ich könnte relativ locker 100 Zubereitungsarten von Kartoffeln aufzählen. Baked potatoes wären nicht darunter.)
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